Как и в домашнем спорткомплексе, в дачном спорткомплексе плясать надо от несущих точек крепления снарядов. Собственно, основное достоинство спорткомплекса под открытым небом в том, что нет ограничения в габаритах, накладываемого потолком и стенами. Но это же и недостаток - не за что зацепиться! Нужна ОДНА достаточно высокая точка, жестко закрепленная в пространстве. И тогда к ней, посредством минимального количества прямых тяг, можно будет обеспечить жесткое крепление еще кучи отрезков в вышине, чем обеспечить огромное разнообразие конфигураций несущих точек, достаточно далеко разнесенных друг от друга. Конечно, все сильно облегчается, если в подходящем месте имеется хотя бы одно хорошее дерево с толстым стволом (да и дерево будет слегка раскачиваться и пара больших дополнительных укосин, жестко закрепленных к земле, не повредит). В крайнем случае можно попробовать прикрепиться к стоящему на участке дому.
Разберем "по косточкам" рассмотренный спорткомплекс. В первую очередь надо выразить огромное восхищение его творцом. Какими бы недостатками не обладали конкретные реализации – если в результате получилось успешно РАБОТАЮЩЕЕ изделие – это всегда вызывает уважение. А в данном случае еще и впечатляющие габариты. Браво! Если бы такие комплексы устанавливали люди хотя бы на каждой 20-й даче, страна через 30 лет преобразилась бы много больше, чем от всех госпроектов «по развитию», «по помощи» и т.п. нынешнего правительства вместе взятых! Восхищает именно понимание автором того, что нужен высокий, просторный спорткомплекс. И 5-6 м - именно та высота, которая при распространенных стандартах на стройматериалы представляется наиболее оптимальной. Поэтому, разбирая в деталях достоинства и недостатки этой идеи, я оставлю не подвергаемой сомнению основную идею:
За базовые размеры спорткомплекса на даче надо брать именно эти 5-6 м. Именно при таких размерах этот спорткомплекс будет интересен детям вплоть до взросления. Да и взрослые будут с удовольствием им пользоваться. Поэтому и прочность надо закладывать в расчете на "ребенка" в центнер весом.
Ну а теперь собственно разбор (сразу напоминаю, что я постоянно использую знания, изложенные в других темах этого подфорума и которые, надеюсь, успешно освоены читателями).
Расстояние между стойками в спорткомплексе Горячевых – около 2 м.
Этого недостаточно даже при высоте 3 м. Собственно об этом и сама Маша пишет, печалясь, о легкости удариться головой об опору при вращении на карусели. И даже если переставить одну опору (точнее, убрать левую, т.к. под консоль, как я понял, уже что-то подставили, и даже под наклоном)
, 4 м все равно будет недостаточно.
Золотое правило: идеально, когда расстояние от вертикальной линии, проходящей через точку подвешивания до любой помехи (которой является и опора) не меньше, чем расстояние от земли до точки подвешивания. Тогда, в случае подвешивания к середине балки любого снаряда, помехи со стороны опор исключены. Если у нас высота 6 м, значит идеальный пролет 12м. Такой идеал, увы, недостижим, хотя стремиться к нему надо. Даже если бы пролет был бы 6 м, этого все равно недостаточно! Т.к. если подвесить раскачивающийся во все стороны снаряд в центре 6-метровой балки, то до стойки будет всего 3 м. Это при длине маятника 6 м. Предельный угол отклонения будет около 30 град. Конечно, уже неплохо, но и 45 град порой оказывается маловато. Поэтому первая насущная мера - стойки подставлять под самые концы, увеличивая пролет до 6 м.
А вторая - слегка наклонить их, чтоб внизу они у основания были, скажем, на расстоянии 8-10 м.
В этом случае пределы раскачиваний будут описываться вполне уважительным конусом
 .
Конечно, получившаяся трапеция (вместо прямоугольника) все равно не будет жесткой фигурой, и раскачивать ее в направлении, параллельном несущей горизонтальной балке, будет изрядно! Небольшие укосины помогут, но не сильно. Чтобы зафиксировать, можно, например, поставить растяжки. Вообще, при таких габаритах растяжки - наиболее дешевое и технологичное решение. Не зря всякие шапито именно на растяжках крепят. Если купить 200 метровую бухту 3-4 мм тросика, особенно в оплетке, Вам ее хватит на всю оставшуюся жизнь. Почему важна именно сталь? У нее высокий модуль упругости. Т.е. она почти не растягивается, при очень выгодном соотношении цены и всех необходимых потребительских свойств.
Но беда растяжек в том, что они будут далеко вынесены от спорткомплекса, и будут создавать помехи на территории. Это дача и за них будут цепляться очень часто (и запинаться, и ударяться на уровне пояса, а можно и голову снести, налетев на бегу шеей). А, учитывая, что для жесткости они должны мало растягиваться, т.е. быть из стального тросика, то и травмоопасность их будет особо повышена. Так что этот вариант мало приемлем.
Прервемся, и рассмотрим основной несущий горизонтальный элемент. Горячевы взяли брус. Ну, казалось бы, сплошной-полнотелый, должно быть прочнее. Но это только кажется! Со всех сторон выгоднее сделать трубу из досок. Рассмотрим сплошной брус 10х10 см. Площадь сечения - 100 см2 (т.е. 6 м сухого бруса весят примерно 30 кг), момент прочности 1000/6=166.6 см3. Момент инерции равен 10000/12=833 см4 (я о нем не говорил раньше, но эта величина влияет на жесткость - прогибы обратно пропорциональны моменту инерции, а для столь габаритной конструкции прогибы уже ощутимо важны). Теперь сделаем из досок сечением 25х100 мм трубу, как показано на рисунке
. Площадь сечения та же, что у бруса (т.е. весить будет столько же), а вот момент прочности (12.5^3-7.5^3)/6=255 см3 - почти вдвое больше, чем у бруса. Момент инерции (жесткость) (12.5^4-7.5^4)/12=1770 - в 2 с небольшим раза больше, чем у бруса. Это всего лишь от того, что мы "вырезали" и выбросили ненужную сердцевину. Если взять вместо доски 25х100 доску 25х150, то при возрастании в массы балки в 1.5 раза, прочность увеличится до 568 см3 (в 3.4 раза против бруса), но еще более радикально (до 5781 см4, или в 13.9 раз против бруса) возрастет жесткость. Прогибы 6 метровой деревянной балки такой жесткости будут на глаз почти не заметны. Но давайте не будем усложнять. В нашем случае для 6-метрового пролета вполне хватит трубы из сотки. А вот если такую трубу сделать не квадратного (125х125), а прямоугольного (100х150) сечения, что и технологически выполнить проще
, то прочность и жесткость в более "высоком" направлении будут еще больше (292 см3, 2396 см4), правда уменьшится в узком (лишь на 5% уступая полнотелому брусу 100х100). Поскольку нагрузки на балку в вертикальном направлении все же существенно больше, чем в горизонтальном, такую балку нужно поставить соответственно, и получить большой выигрыш. При 6 метровом пролете в центр такой балки можно будет загружать (если считать, что прочность древесины 150 кг\см2) до (4/600)х292х150=292 кг. В общем то сомнительно, что кому-то когда-то удастся создать нагрузку больше, так что можно остановиться на трубе из сотки прямоугольного сечения. А вот брус (при той же массе) при том же пролете будет держать лишь 166 кг - несколько детей могут реально пересилить эту нагрузку. Но главное, гнуться будет столь сильно (прогиб бруса в 3 раза больше, чем нашей трубы), что Вы реально испугаетесь и никого к такой конструкции не подпустите.
Мне могут возразить, что щепочки-досочки не такие прочные, как цельный толстый брус. Для скептиков посоветую попробовать поработать с этой "щепочкой" - поломать, погнуть, шурупы повкручивать... Практически во всех применениях труба из доски по меньшей мере не уступает брусу. Если бы нагрузки были только строго вертикальными, то можно было бы сделать из 3 досок двутавр вместо трубы из 4-х. Однако в данном случае лучше не экономить на мелочах.
Слышал еще возражение, мол доски растрескаются, а цельный брус прочнее. И тут ошибочка. Наоборот! Находясь под открытым небом, эта конструкция будет многократно намокать и высыхать. Ес-но, что у древесины всегда намокают (а в особенности высыхают) в первую очередь внешние слои. Разбухшие влажные внутренние слои распирают сжавшиеся сухие внешние и это приводит к растрескиванию древесины. Если кто обращал внимание на бревна с торцов - они обычно имеют радиальные трещины - этот самый эффект. Обратите внимание на старые срубы деревенских изб – бревна в них имеют многочисленные продольные трещины – это результат полнотелости древесины. Наоборот, тонкие доски не могут набрать столь больших разрывающих напряжений именно по причине небольших толщин. То же самое отвечу и предположениям некоторых "теоретиков" о том, что доски будет "вести" (крутить, изгибать), а брус нет. Опытные столяры наоборот предпочитают большой деревянный массив расщепить на рейки и склеивать (если склеивать его вновь) только перекрутив-перемешав эти рейки, чтоб их напряжения взаимокомпенсировались. Эти же возражения и в отношении гнили, короедов - хорошо вентилируемая труба куда лучше противостоит всякой такой порче, чем сплошной брус.
Самое главное возражение - трудоемкость. Действительно, придется немного поработать. Но работа эта не столь страшна и не столь велика. На сборку одной трубы у новичка уйдет часа 2-4. Я бы с этой работой справился менее чем за час. Хотя лучше собирать вдвоем, или чтоб, хотя бы, на отдельных этапах кто-то помог. Отчасти эта работа будет компенсирована упрощением снабжения. Купить 4 дюймовых доски раза в полтора-два дешевле и проще, чем брус той же кубатуры, они менее дефицитны, их проще грузить. Можно брать даже доски 2-го сорта - лишь бы серединные 3 м у них были качественными. И еще: в общем то доски эти для перевозки можно попилить пополам (если совсем не получается привезти целиковые) - желающим объясню, как правильно пилить, и как потом из 3-х метровых досок сделать не уступающую по прочности трубу длиной 6 м по сравнению с цельными. Можно на багажник легковушки взгромоздить и 6 м. доски. Для этого на рынок с собой надо прихватить шуруповерт и 3-4 десятка шурупов. Прямо там быстро на шурупах без клея собираете из 4-х досок временную трубу, громоздите ее на багажник, а к ней привязываете концы остальных досок. Труба задаст хорошую жесткость, и доски не будут болтаться на багажнике. Но можно и проще сложить все доски на ребро и хорошенько связать-стянуть пачку – тоже не будут болтаться.
Как сделать трубу из досок? Довольно просто. Клей Вам все равно придется закупить для многих других целей. Шканты, шурупы (берите длиной 45мм - самый универсальный и удобный размер), инструмент - они тоже очень потребуются для других целей. Советую иметь их запас в доме, стоят не дорого, а нужны постоянно. Ну а сборка трубы проста. На приклеиваемый торец доски наносим клей (тот самый, ремонтно-монтажный). И шурупами через каждые 30-40 см притягиваем доски - эти притяжки и обеспечат приклейку по всей плоскости, т.к. геометрия столь габаритных, тем более, деревянных, изделий всегда далека от идеала. Пытаться делать это струбцинами и дороже, и хуже получится. Ремонтно-строительный клей отличается тем, что даже его прослойка в несколько мм держит так же, как и плотная подгонка той же площади (только расход клея возрастает, но он, к счастью, не так дорог). Единственно - клеить надо при температуре не ниже +10С. Еще удобство этого клея - он в тубе. Использовал сколько надо, а остальное закрыл колпачком поплотнее, и он хранится еще месяцы и годы. Когда труба собрана, лучше подождать сутки, чтоб клей полимеризовался. А затем сверлите отверстия под шканты и, макнув шкант в клей, вбиваете его в это отверстие. Количество необходимых шкантов – примерно, как шурупов. Хватит, через каждые 20-40 см. Почему нужны шканты? Это тоже дерево, оно той же природы. И металл может сгнить, древесина в непосредственном контакте с ним может прийти в негодность. Через год-три от крепления шурупами мало что останется. Приклейка по плоскости тоже не достаточно надежна, т.к. не исключены отрывающие, а не сдвигающие нагрузки, которые приведут в конце концов к постепенному отрыву. Шканты и это отрыв этот предотвратят, и сами простоят не один десяток лет.
Теперь о конструкции опор. Очень правильно, что опоры выполнены в виде треугольника. Треугольник - жесткая фигура. И в плоскости этих треугольников жесткость конструкции получается достаточной. Чего не скажешь о жесткости в направлении параллельном балке (перпендикулярном плоскости треугольника). Добавление частокола дополнительных опор увеличивает жесткость, конечно, но лишь пропорционально количеству опор, чего недостаточно. Поэтому "хлысты" этих опор продолжают раскачиваться, как концы высоких деревьев, в плоскости, перпендикулярной плоскости опорных треугольников. Если бы вершину хотя бы одного из этих треугольников жестко закрепить, то и второй бы к ней через основную балку был жестко привязан. Получить такую жесткость можно, лишь выйдя, для одной из опор, из плоскости. Самой жесткой пространственной фигурой является тетраэдр. Вот тетраэдр нам и надо построить. (Повторяю, достаточно только одну опору сделать тетраэдром, а остальные можно будет делать плоским треугольником). Ну раз нам все равно делать третью "ногу", давайте попробуем сделать из этого "лимона лимонад". Почему бы, в качестве этой третей ноги, не поставить дюймовую трубу?! Получится отличный шест длиной почти 6 м. Настоящий, серьезный снаряд, по которому не стыдно пустить и десантников в полосу препятствий!
В конструкции Горячевых "ноги" деревянных опор врыты в землю. Во-первых, слишком легко выдернуть – не надежно. А во-вторых, сгниют! Конечно, есть пропитки, которые позволяют вкапывать столбы в землю на десятки лет. Но реализовать такое в кустарных условиях крайне сложно. Пожалуй единственный известный мне антисептик, который можно нанести без промышленных приспособлений, способный простоять 10 лет и даже чуть более, это Асфор.
Но, и надежнее, и дешевле, и качественнее крепиться к вбетонированным анкерам, чем вкапывать столбы. Купите мешок цемента. Наберите где-нибудь на обочине мешок-другой щебня (лучше мелкого), мешок песка. Чтоб закрепить бетонный анкер, нужно пробурить в земле на его месте "шурфик" (отверстие) глубиной 50-80 см (чтоб рука до дна достала). Чем тоньше Вы найдете бур (годится и садовый), тем меньше потребуется бетона. Когда пробурили, желательно взять какой то совочек и возле дна вашего "шурфика" рукой наковырять расширение стенок - лишних 10-40 см диаметра Вашего столба возле дна обеспечат в несколько раз бОльшее зацепление грунта. Для большего зацепления фундамента за землю можно буриться под углом (чтоб было перпендикулярно опирающейся на него стойке), но в этом случае анкерный элемент следует взять бОльшей жесткости.( Например, куска восьмой арматуры будет явно недостаточно). Либо создавать по всем правилам пространственный арматурный каркас, прежде чем его бетонировать. Заранее заготовьте анкер. Им отлично послужит любая железяка достаточного сечения, которая влезет в Ваш "шурфик". Например, кусок пятидесятого уголка, или шестого швеллера длиной примерно те-же 50-80 см. Только не особо ржавого. Цементные растворы отлично сцепляются со сталью, и выдернуть такой анкер из бетонного основания можно будет только с бетоном. Заранее просверлите в конце отверстие, чтоб было, за что потом крепить деревяшку. Теперь осталось в каком-нибудь корыте замесить бетон и залить его в шурфик. Заранее запаситесь каким нибудь куском арматуры или проволоки, которым Вы будете бетон уплотнять, протыкая многократно.
Прочность цементных растворов определяется не количеством цемента, а водоцементным отношением (В/Ц). Чем оно меньше, тем прочнее получается состав, когда цемент схватится. Но чем меньше воды, тем жестче смесь, тем труднее она укладываема. Поэтому и приходится сыпать цемента в разы больше, чем можно было бы обойтись. Но если Вам удастся найти строительный глубинный вибратор, то можно сделать бетон весьма прочным и с меньшим количеством цемента. В нашем случае на глазок смесь можно приготовить из мешка цемента, полмешка песка, 1.5-2 мешка щебня, и 3-х ведер воды. Еще существуют вещества, называемые пластификаторами. Если Вам удастся раздобыть где нибудь на бетонном узле, скажем, грамм 100 пластификатора С3, он отлично заменит Вам половину воды. Главное - при укладке хорошо утрамбовать смесь. Если Ваш анкер в бетоне будет на нижнем конце иметь какой-то небольшой отгиб, или приваренное (прикрученное) небольшое ответвление - он сможет противостоять и урагану  .
Чем больше площадь основания у нашего тетраэдра, тем устойчивее и жестче в пространстве будет закреплена его вершина - та точка, которая и определяет пространственную жесткость всей нашей несущей конструкции. Проделаем расчеты. Учитывая, что мы рассчитываем на линейные нагрузки до 200 кг и на углы до 45 град можно предположить, что максимальные нагрузки горизонтальные на эту точку будут менее этих 200 кг. Не более 100 кг обеспечит и интегральная ветровая нагрузка в самый жестокий ураган. Если высота конструкции 6 м, то момент будет 600 кг м. Если мы сделаем стороны треугольника, образуемого нашими забетонированными опорами, равными 2 м, то выдергивающая нагрузка на любую из них не будет превышать 600 кг м/2 м=300 кг. Конечно, прочность нашего фундамента очень зависит от грунта, от качества заделки бетона. Если грунт слишком рыхлый, то придется делать и глубже, и толще фундамент. Но в обычной ситуации подавляющего большинства грунтов, того, что я описал, вполне должно хватить. Кстати, довольно несложно посредством рычага из той-же деревянной трубы-балки организовать испытание на выдергивание одного из фундаментов, чтоб убедиться, что он действительно выдержит тягу вверх, равную 300 кг. Провалиться, такой фундамент никогда не провалится. Предельная накгузка вниз на него никогда не превысит тех же 600 кг. Учитывая, что даже зыбучие пески и болота способны держать до 0.5 кг\см 2, а площадь опоры будет не меньше 200 см, даже на болоте он даст неплохую опору в 100 кг. Ну а в нашем случае это будет точно не болото . Поэтому можно даже не рассчитывать грунт под основанием на сжатие - запас прочности сверх велик. Никакой заботы о глубине промерзания тоже не нужно, т.к. сама конструкция идеологически допускает любые деформации при вспучивании грунтов.
Из чего делать стойки? Мы уже решили, что одна из стоек будет шестом. Вот тут есть загвоздочка. На растяжение, конечно, дюймовая труба выдержит много тонн. Но у нас возможны и сжатия. Причем мы предполагаем, что до 300 кг. Я не писал об этом в теоретической теме, но это еще одна задача сопромата - задача Эйлера (Леонард Эйлер, профессор Петербуржской Академии наук поставил и решил ее еще в 1744 г). Решение гласит, что устойчивость стержня на сжатие пропорциональна моменту инерции, модулю упругости и обратно пропорциональна квадрату длины стержня. Так вот, дюймовая 6 метровая труба, увы имеет предельную устойчивую нагрузку на сжатие лишь чуть превышающую 200 кгс. А нам то нужно 300! Как решить данное противоречие?! Либо отказаться от шеста, как несущего (никто, правда, не запрещает его где-то разместить, как НЕ несущий). Либо взять трубу дюйм с четвертью. Либо с другой стороны балки тоже городить опору тетраэдром, а не плоской, причем так, чтобы стальные шесты работали на растяжение друг против друга (тогда и задачу Эйлера даже решать не нужно). Можно еще базу с 2-х до 3- м увеличить, но тогда шест будет еще более наклонным. Что же касается остальных 2-х опор-ребер нашего тетраэдра, то их, без сомнения, можно делать из той же доски, причем достаточно две доски срастить в виде тавра. Хотя модуль упругости древесины в 20 раз меньше, чем стали, но момент инерции этого тавра будет в 60 с лишним раз больше, чем момент инерции дюймовой трубы. Поэтому наши 300 кг как раз будут удовлетворены. Тавр собирается из двух досок-соток по той же технологии, как ранее мы собрали трубу-балку.
Как крепить наши стойки к анкерам, торчащим из фундаментного бетона? Опять же, сначала расчет нагрузки. Выше мы уже считали, что предельная - это 300 кг. Наш болт будет работать на срез, т.е. к-т 0.55. Предел текучести возьмем для надежности 15 кг\мм2. Значит площадь сечения нашего болта равна 300/(0.55 x 15)=37 мм2. Т.е. нужен диаметр стержня не менее 8.5 мм. Болт М10 выдержит с запасом. В анкере мы заранее отверстие 10 мм просверлили. Чтобы прикрепить трубу, в ней тоже сверлим отверстие 10 мм (хотя с трубой, как мы помним, мы все равно рассчитываем на нагрузку 200 кг, поэтому достаточно и 8 мм отверстие и болт). Ну а чтобы прикрепить тавр, делаем некую пластину, имеющую отверстие под наш М10 болт и еще 6-8 отверстий под шурупы, которые вкрутим в доску тавра. Пластину можно взять и 1.5-2 мм толщины, но тогда на отверстии надо будет прихватить сваркой шайбы, т.к. в районе отверстия толщина металла нам нужна не менее 5 мм. Шурупы, чтоб они работали на полную мощность, надо располагать не менее чем в 2 см друг от друга (соответственно, и отверстия в пластине). Это будет не жесткое, а шарнирное соединение. Но нам жесткое и не нужно! Всю необходимую нам жесткость мы получаем из жесткости геометрической фигуры тетраэдр, ибо все его ребра "работают" только вдоль своих осей (3 ребра - это наши тавры, а оставшиеся 3 ребра дает нам наша вполне жесткая планета ). Вкапывая же столбы в землю, как у Горячевых, мы все равно не можем рассчитывать на жесткое защемление, т.к. грунт достаточно мягок, а нагрузки то мы дадим о-го-го.
Чтобы скрепить наши три стойки пучком в верхней вершине тетраэдра, вполне можно обойтись шурупами. Те же 6-8 шурупов обеспечат все возможные нагрузки. Правда, этим шурупам уже будет, возможно, не хватать площади на досках, и тогда придется что-то придумывать. Способов может быть много. Закрепление-опирание на вершине горизонтальной балки тоже можно делать по разному. Предпочту осветить это в следующих сообщениях, если кто-то попросит.
Вторую опору можно сделать плоской, так, как у Горячевых. При условии, что тетраэдр первой опоры сделан достаточно жестким (например так, как я описал выше)
На все нам потребуется 14 6-метровых досок сечения 25х100 мм (4 доски на трубу и 10 досок на 5 тавров). Это 0.21 м3. Если сухие доски – это примерно 100 кг. Лучше, конечно, взять 3-4 досочки про запас. Такой груз на пределе можно увезти даже на багажнике Жигулей, если ехать аккуратно, с учетом габарита. Еще взять коробку шурупов, коробку клея, мешочек шкантов (250 шт хватит), десяток болтов с гайками. Цемент заодно на рынке прикупить – все в одну ходку на легковой можно вложить. Заехать на какую-нить базу вторчермета, подобрать там металла пару десятков кг по низкой цене. Основные работы по подготовке к сборке каркаса можно закончить при правильном планировании за один выходной летом. Конечно, не нагружать тут же, т.к. цементу надо дать хотя бы недельку постоять. Через недельку приехать-собрать.
Нужно ли красить несущую древесину? Весьма полезно! Но ежегодно этим заниматься довольно хлопотно. Даже неокрашенная древесина простоит лет 5-10 надежно. Если пропитать ее сенежским составом под давлением, простоит и 50 лет без проблем. Вот только как пропитать этим промышленным антисептиком ? Это целесообразно, если сразу десятки кубов пиломатериалов покупаешь. А у нас от силы пара десятков досок. Так что, наверное, оптимальным будет подыскивать наиболее стойкую краску для наружных работ и раз в 2-4 года покрывать ею все деревянные детали.
Теперь осталось только навешивать и снимать снаряды по мере использования. Конечно, для этого потребуется хорошая 6-метровая приставная лестница.
Продолжение следует...
|
Наши-то могут верещать на шине по полчаса без последствий, привыкли. Качели имеют прекрасную амплитуду, получается эффект полета. Маленьким нужно помогать раскачаться, сами не могут набрать обороты. Справа можно вешать веревочную лестницу и т.п., внизу круглая гладкая палка типа хореографического "станка", можно кувыркаться, сидеть сверху и болтать ногами, и т.д. Недалеко от качелей песочница, справа небольшой столик с ногой из ствола березы, они с него любят спрыгивать. Мы хотели в левом проеме сделать домик и с крыши пустить горку, но в итоге сделали его в другом месте. Высокая горка пока в планах. Отдельно железная кровать, используемая в качестве батута, и за качелями бассейн (прыгать в него нельзя). Вопрос такой. Можно ли вместо качелей установить вертикальную прыгалку типа лианы? Как ее сконструировать и насколько безопасной она будет в таком проеме? Наверное, имеет смысл как-то продолжить эту конструкцию под прямым углом, и сделать там? Как все сделать инженерно правильно и с наименьшими потерями места и времени? И еще хотим попросить Вас посоветовать, как лучше сделать отдельную от старших площадку для малыша (сейчас ему 9 месяцев, к лету будет в возрасте активного ходуна-лазуна). Где побегать место есть, но хочется ему отдельную лазалку (типа РС, но из дерева и в виде пирамиды, все материалы для нее уже приготовлены, нужно все напилить, пошлифовать и залачить водно-дисперсионным лаком, и летом собрать на винты), и какую-нибудь достаточно высокую, на вырост, конструкцию для навески. Я вижу это в виде большого куба из столбов, соединенных сверху парой досок, а по одной стороне невысокий, 1м 20 см в высоту и метр в ширину, настил из досок, с него горочка, внизу "пряталка", а сверху настила козырек из прозрачного или цветного сотового поликарбоната с уклоном от дождя к забору. Ну, еще небольшой совсем простенький скалодромный щит для залезания на этот настил. В общем, что-то по мотивам площадки для Саньки 
Так что советы придется адаптировать под конкретную ситуацию. Если это не будет, конечно, отрицательным примером для форумчан. Можно писать "как правильно в идеале" и "для Горячевых" 
Все запрещать или стоять рядом страховать? Не получается. Разобрать все на фиг? Не хочется. Люди! Организовывайте своим детям исключительно безопасное пространство! (Это я на всякий случай). Ну ладно, не буду больше заниматься писаниной, как освою немного программу, продолжим. Сейчас работу одну нужно срочно доделывать 
.
. 
